Несмотря на то, что "сарафан" - слово тюркское, сам сарафан как предмет одежды пришел на Русь из Европы. Произошло это в XIII веке, и назывался он тогда не сарафан, а "ферязь" - одежда ферягов-фрягов, то есть варягов.
Изначально ферязь была МУЖСКИМ кафтаном (как и почему она впоследствии превратилась в женскую одежду – непонятно). Как положено кафтану, ферязь спереди была распашная (не сшитая наглухо), и застегивалась на пуговицы. И, разумеется, у нее были рукава.
К XV веку распространилось и название "сарафан", но опять-таки, изначально оно применялось к мужской одежде (как процитировано в словаре В.Даля, "А на государе было платья… сарафан, дороги яринной цвет, с вишневою обнизью", "В расплохе на Пьяне князья были в одних сарафанах"). Полагают, что термин возник как искажение персидского "серапа" - почетная одежда.
Посмотрим, как ферязь трансформировалась в привычный нам "сарафан Царевны-Лебеди".
1. Рукава вначале превратились в ложные, а потом и вовсе исчезли. Сарафан с ложными рукавами, Рязанская губ.
Сарафан с ложными рукавами, Пермская губ.
.
2. Изначально несшитая спереди, ферязь стала закрываться глухим швом сперва сверху до уровня бедер, а позже – и до самого низа. Но, между прочим, "воспоминание" о том, что она некогда имела застежку спереди, сохранилось до начала ХХ века. Даже на образцах, относящихся к 1910 гг., двойная полоса тесьмы отмечает линию середины переда (бывший разрез), и – внимание – украшается пуговицами и ложными петельками.
Сарафан, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Усть-Цильма
(Северо-Запад республики Коми). Реконструкция.
3. Широкие плечи "кафтана" постепенно сузились и превратились в лямки.
4. Спина "кафтана" тоже уменьшилась, а в средних и южных губерниях России пропала вовсе, сохраняясь только на Севере и в Забайкалье (так называемые "сарафаны с лягушечкой" - спинкой).
Между прочим, слово "сарафан" для обозначения этой одежды вообще практически не употреблялось крестьянами до XVIII века, да и позже соседствовало с местными вариантами. В основном, эта одежда называлась "описательно", подчеркивая либо особенности покроя (клинник, треклинка, лямошник, расстегай), либо материал, из которого сшита вещь (холщевик, пестрядинник, кумашник, китаешник, стамедник). Некоторые названия для современного уха и вовсе загадочны (костолан, саян, дубас). А слово "ферязь" для обозначения этого вида одежды сохранялось, как минимум в некоторых областях вплоть до XVII века.
Рассказывает Капитолина Александровна Козулина (1906-1996), хранительница традиции Мологского уезда Ярославской обл.: "Моя бабка говорила, что ее бабка носила такое платье, "фарясь" называлось. Оно было как халат без рукавов, и внизу по переду несшитое, видать, чтобы вышивки внизу рубахи видно было – они ж волшебные были, вышивки те".
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Правнучка Капитолины Александровны,
в мологской "фаряси"
Варианты покроя сарафанов, несмотря на то, что различались от области к области, все же были очень по-крестьянски экономны. Так, для создания расклешенного книзу силуэта, никто не выкраивал трапециевидные полотнища, выбрасывая в отходы большие куски ткани. Вместо этого, к основной прямоугольной детали добавляли много мелких треугольных клиньев (отсюда и "клинник"), расширяя юбку книзу. Или же, напротив, брали полотнище прямоугольное, но избыточно широкое, и по линии верха (груди) закладывали плотные складки, упрятывая лишнюю ширину под ленту, перехватывающую грудь (так, кстати, шьется московский вариант сарафана, "круговой", он же "татьянка").
]
Клинник,
Калужская губ.
Дубас, Пермская губ.
Рабочие сарафаны, "на каждый день", шились не очень широкими и из простых и дешевых тканей (холста, пестрядины, шерсти). В то же время, для сарафанов праздничных брались шелк и-или парча, золотые тесьмы, речной жемчуг. Избыточная ширина наряда подчеркивала достаток владелицы (вот, мол, какая богатая семья, может на женщину столько лишней дорогой ткани просто так накрутить). В некоторых областях к праздничным сарафанам (видимо, как раз помня о покрое ферязи) пришивали ложные рукава из какой-нибудь тонкой ткани.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Подол сарафана.
У владелицы этого сарафана трое детей:
старшая девочка,
и два мальчика помладше.
Как и любая традиционная одежда, сарафан являлся своего рода "паспортом" владелицы. По нему можно было судить:
о достатке семьи
о месте проживания женщины
(в каждой губернии, а то и деревне были свои особенности кроя и украшения)
о семейном положении
(по цвету сарафана. Кроме того, в южных губерниях России сарафан вообще могли носить только незамужние девушки – женщинам предписывалась понева)
в некоторых губерниях – о количестве и поле детей
(на подол сарафана нашивались ленты по количеству детей, причем девочки "обозначались" дорогой либо причудливой тесьмой, а мальчики – либо просто полосой ткани контрастного цвета, либо минимально украшеной и обязательно ровной тесьмой) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
До петровских реформ и женщины и мужчины носили одежду практически одного покроя.
Первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося костюма появились у нас в конце XVII века. Тогда же царь Алексей Михайлович вынужден был издать указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платье «с иноземского образца». Но все было тщетно: стоило России выйти на более тесные деловые контакты со странами Западной Европы, как старорусская одежда стала казаться некрасивой и неудобной.
Петр I заставил страну жить в другом темпе; ее новому ритму, изменившемуся образу жизни мало соответствовали длинные, сдерживающие движение одежды. Так же, впрочем, как и бороды едва не до пояса. И Петр I открыл дорогу моде, в частности, немецкой. В указе, который был издан им в 1701 году, с точностью перечислялись все виды одежды, которые отныне только и могли носить русские люди и мужчины, и женщины, от нарядных костюмов до исподнего белья, от шапок до башмаков. Россия начала менять гардероб.
Казалось бы, ну и что из этого? Оделись иначе — какая разница? Однако это была ломка, и она, с одной стороны, отразила те перемены, которые происходили в обществе, а с другой — во многом способствовала этим переменам, затрагивающим все сферы жизни людей.
Любопытные свидетельства этой ломки мы находим в памфлете М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России», который был написан в или 1786 или 1787 году, но впервые опубликован лишь А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Вольной русской типографии в 1858 году. Автор памфлета пишет, что в прежние, любимые им допетровские времена только самые парадные царские одежды были богаты и великолепны: «злато, жемчуг и каменья повсюду блистали»; они «столь редко употреблялись и столь крепки были, что их за носильные одежды и почитать не должно; но были они яко какие коронные сосуды», украшения их «быв сделаны из золотых блях, жемчугу и каменей из роду в род переходили». Даже царь и царица «пять или — шесть, а много до десяти платьев когда имел... то уже довольно считалось, да и те нашивали до износу». Бояре и чиновники тоже не знали о перемене мод, «но что деды нашивали, то внучата, непочитаясь староманерными носили и употребляли».
Принято считать, что в истории костюма шла драматическая — а временами и комическая — борьба между двумя началами: утилитарной целью, которой служила одежда — скрывать наготу, защищать от холода, и ее эстетической функцией — украшать. Традиционная народная одежда, не подвластная моде, сочетала в себе оба эти начала. Она была красивой — по понятиям не одного поколения людей, удобной — по их представлениям об удобстве. И потому она была стабильной. Так что наблюдение точное.
Но вот наступили петровские времена. И повелел царь «бороды брить, отменил старинныя, русския одеяния и вместо длинных платьев заставил мужчин немецкие кавтаны носить, а женщин, вместо телогреи, бострги, юбки, шлафорки и самары, вместо подкалков, фонтанжами и корнетами голову украшать». Это было вызвано, по мнению автора, тем, что люди стали иначе жить и общаться, женщинам, прежде не покидавшим своего дома, было приказано появляться в собраниях, и одеваться требовалось по моде. Сейчас далеко не каждый сможет вразумительно объяснить, как выглядела, к примеру, телогрея, привычная в стародавние времена одежда. Но для женщин петровских времен и прическа «фонтанж», как называет ее Щербатов, тоже нуждалась в пояснениях. Мода приносила свои термины, составляла свой словарь — она всегда нуждалась в переводчике. Как, впрочем, и теперь. Немецкий костюм — вполне объективно — был удобнее для деятельности человека. Возможно, и вся новая мода тогда провозглашалась как самая практичная, как единственно отвечающая духу времени, времени преобразований и строительства.
Но — «фонтанж»! Ее называли еще «а ля Фонтанж» по имени герцогини Фонтанж, одной из многочисленных фавориток «короля-солнца» Людовика XIV: это была очень пышная прическа из круто завитых волос, которую украшали цветами и кружевами. Нет, ее — даже с большими натяжками — нельзя было назвать практичной. Но, очевидно, она тоже соответствовала духу того времени — до эмансипации было еще несколько веков, и если женщины и появлялись теперь в «собраниях», то явно не для того, чтобы заниматься делами или вести «умные» разговоры. Их роль была скромнее — они «украшали» общество деловых мужчин, и в таком смысле их прическа была, можно сказать, утилитарной — служила вполне практической, земной цели...
Впрочем, Щербатов подмечает не без иронии, что мода потребовала жертв: на сооружение «фонтанжа» требовалось трое суток, и бедные женщины «должны были до дня выезда сидя спать, чтобы убору не испортить». Одежды становились все более изысканными и дорогими, хотя сам Петр «кроме простых кавтанов и мундиров никогда богатых не нашивал». «И беднейший человек ныне того носить нестанет», — заключает Щербатов уже с позиций своего времени. Правда, он тут же объясняет, что Петр «имел себе в предмете, чтобы великолепием и роскошью подданных побудить торговлю, фабрики и ремеслы». Уже тогда, с первых своих шагов, мода была катализатором развития промышленности, которую нынче называем «легкой». Хотя одновременно автор памфлета отмечает и то, что мода вызвала стремление к роскоши: «моды хотя долго продолжались, однако оне были, и по достатку своему оные уже их чаще, нежели при прежних обычаях делали».
Все это звучит весьма современно. И в наши дни, когда мода стала меняться с головокружительной скоростью, она так же способствует повышенному интересу к вещам, придавая им престиж, которого они вряд ли заслуживают.
Отмечает автор и другое любопытное обстоятельство: едва возникла мода, как сразу же появились сословные ограничения. То, что было дозволено императрице, не разрешалось никому другому. Только она одна могла «убирать алмазами обе стороны головы», все прочие — только левую. «Запрещено стало носить горностаевые меха с хвостиками, которые одна она носила». Уже в те времена понимали престижность модной одежды, и те, кто обладал властью, не позволял тиражировать свои туалеты.
Это тоже любопытная черта отношений с модой.
Роскошь двора, увлеченного модой, стала «из меры выходить», и уже императрица Анна издает указ, запрещающий ношение золота и серебра на платье, «а токмо позволено было старое доносить, которыя платья и были запечатаваны».
Но процесс продолжался, несмотря на запреты. Мода расточительна — она и была такой с момента своего появления. Во времена Елизаветы «подражание роскошнейшим народам возрастало и человек делался почтителен по мере великолепности его житья и уборов». Роскошь в одеждах превзошла все пределы, «часто гардероб составлял, почти равный капитал с прочим достатком, какого придворнаго или щеголя, а и у умеренных людей онаго всегда великое число было». «Да можно-ли было сему иначе быть, — продолжает Щербатов, — когда сам Государь прилагал все свое тщание, к украшению своей особы, когда он за правило себе имел каждый день новое платье надевать, а иногда по два и по три на день...» И добавляет о «Государе» — Елизавете: «...Стыжусь сказать число, но уверяют, что несколько десятков тысяч разных платьев после нее осталось». «Стыжусь сказать» — но мы-то знаем, что около 8 тысяч платьев! Мода и тогда могла кружить головы... Главные черты нового для описываемого времени явления — моды — можно заметить здесь без особого труда. И в этом отношении она мало изменилась за более чем три прошедших с тех пор столетия. Мы без труда узнаем в ней характерные черты — и те, что делают ее привлекательной, и те, что кажутся нам нелепыми и смешными иногда только потому, что нас увлекает нечто совсем другое (но ведь и оно может показаться нелепым и смешным уже нашим внукам). С первых шагов мода способствовала развитию промышленности. Отражала свое время и образ жизни людей своей эпохи. Влияла на нравы, на поведение, хотя при этом оставалась как бы в стороне — люди сами попадали в ее сети, и притом не без восторга и радости. Она заставляла людей больше думать о внешней красоте, престижности и забывать о других, духовных, ценностях, что Щербатов назвал «повреждением нравов». И это, разумеется, только часть «вины» и «заслуг», которые, как считают, несет мода.
И напоследок — история с бородой.
Петр I одел мужчин в камзолы и брюки, а женщин — в пышные декольтированные платья, а также приказал сбрить бороды. Их сбрили. Но не все — казаки воспротивились новой моде и остались при бородах. В 1814 году русские войска, завершая войну с Наполеоном, вошли в Париж. Героические казаки произвели на парижан неизгладимое впечатление, а борода просто вошла в моду. Она так и называлась — борода «а ля рюсс». Об этом с восторгом писали в парижских газетах: «Борода — это естественное украшение особ сильного пола. Она часть мужской красоты. Она изменяет пропорции лица, расширяет или сужает его овал, изменяет оттенки кожи щек и подбородка, защищает кожу своим шелковистым сумраком и усиливает ее блеск. Только борода может придать особую значительность лицу мужчины».
Возникновение новой моды в Париже привлекло внимание и российских модников. По примеру «передовой Европы» заводят бороду и они, не подозревая, что к ним вернулась их собственная борода, правда с зарубежным патентом.
Русский народный свадебный костюм [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Женский свадебный костюм
Конец XIX — начало XX в. Вятская губерния, Малмыжский уезд.
Душегрея.
Душегрея — верхняя, утепленная нарядная деталь свадебной и праздничной одежды. Известным центром, 5 котором в XIX в. изготавливались душегреи, было с. Городец Нижегородской губернии. Существует мнение, что покрой душегреи заимствован из городского костюма. Душегрея сшита из малинового бархата и орнаментирована золотным шитьем. Она распашная, однобортная, на лямках, с гладкими передними полочками и продольными трубчатыми складками на спине.
Свадебные и праздничные пояса. XIX — начало XX в. Русский Север.
Пояс был обязательной принадлежностью и женской, и мужской, и детской одежды. Именно пояс, который повязывали младенцу, вне зависимости от того, был ли это широкий пояс-свивальник или просто льняная нить, вводил только что появившегося маленького человека в мир людей, в пространство культуры. Пояс, надетый на ребенка при рождении или, что было чаще, при крещении, как и крест, был оберегом. Его могли носить, не снимая, всю жизнь. Иногда носили два пояса: один, данный при крещении, надевался под одежду, на голое тело, второй — поверх одежды. Самым главным был тот, который скрывали под одеждой.
Пояса использовались во всех обрядах жизненного цикла. Особую значимость имели пояса в свадебном обряде. По древней традиции, они должны были быть красными. Считалось, что красный цвет символизировал особое состояние, в котором находились во время свадьбы жених и невеста, он охранял от злых сил, дурного глаза. Поэтому на их одеждах непременно были повязаны красные пояса18. Поясами также украшали расписные дуги свадебной повозки. Иногда жениха и невесту связывали одним поясом. Со временем в обрядах стали использовать не красные, а узорные пояса. Это, по-видимому, было связано и с развитием способов их изготовления, и с утратой древней традиции. В орнаментации поясов использовались знаки и символы, дошедшие до XX в. с дохристианского времени: ромбы и его вариации, связанные с плодородием и сексуальной силой, женские фигурки с полусогнутыми и опущенными вниз руками, олицетворяющими славянскую богиню Мокошь, покровительницу женских работ и рукоделий, простые и сложные свастики — солнечные знаки.
Значение древних символов к началу XX в. было практически забыто, но в силу старой традиции мастерицы по-прежнему наносили на пояса привычные многоцветные узоры. Такие пояса были не только обязательной деталью одежды, но и, безусловно, ее украшением. Своеобразную прелесть женскому наряду на Русском Севере придавали круглые металлические пуговицы. Металлу, по народным представлениям, приписывались особые свойства. Считалось, что металл, и прежде всего золото, положительно влияет на человека, способствует благополучию и удаче. Отсутствие материальных возможностей не позволяло использовать в наряде золотые украшения и заставляло деревенских щеголих нашивать на сарафаны металлические пуговицы. Литые ажурные пуговицы во многом имитировали дорогие золотые: цветом, формой, элементами декора. На сарафанах распашного кроя их использование было обусловлено как функциональной потребностью, так и эстетическими задачами.
Женская праздничная шуба. XIX — начало XX в. Русский Север.
Зимний женский праздничный костюм обычно включал в себя добротную меховую одежду. Наибольшее распространение в крестьянской среде получили шубы, сшитые из овчины.
Наличие в доме шубы являлось признаком состоятельности семьи, она значилась весомой частью девичьего приданого.
Праздничный женский костюм. Начало XX в. Вологодская губерния, Никольский уезд
.
Одним из видов верхней одежды для холодного времени года в XIX в. в России являлся пониток, или сукманник. Название связано с тканью, из которого он изготавливался — пониточины. Это толстая ткань из льняных и шерстяных нитей или сукна домашнего приготовления.
Вязаные изделия .Начало XX в. Вологодская губерния, Никольский уезд.
Вязаные изделия являлись важной частью многих старинных обрядов и обычаев, в том числе и свадьбы. Невеста готовила себе в приданое особенно нарядные чулки и рукавицы.
Интересно, что чулки носили и женщины, и мужчины, и не только зимой, но и летом.
Чулками в XIX — первой половине XX в. называли длинные, выше колен, толстые носки. Для закрепления чулок на ногах использовались круглые подвязки из ткани.
Девичий праздничный костюм .Начало XX в. Тамбовская губерния, Спасский уезд, с. Красная Дубрава.
На юге России в XIX — начале XX века особенно ярко проявлялась разница в одежде довенчального и послевенчального периодов.Типичной одеждой замужних женщин юга России была понева.
Девичий костюм . Начало XX в. Рязанская губерния, Скопинскии уезд.
Девушка на выданье из Скопинского уезда носила особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерстяного и льняного полотна. Такой костюм обычно дополняли шейные и нагрудные украшения из бисера «чопки» и «разметки», а также девичья повязка золотного шитья с пушками около ушей.
Девичий «печальный» костюм .Конец XIX — начало XX в. Тамбовская губерния, Темниковскии уезд
.
Опираясь на фольклорные и этнографические материалы восточнославянских народов, современные исследователи пришли к выводу об общих древних представлениях, лежащих в основе свадебного и похоронного обрядов. Так, в довенчальный период невеста должна была обязательно «печалиться», оплакивая свое девичество, носить траурную одежду. Она отличалась сдержанной цветовой гаммой, в которой доминировал белый цвет холста, знаковый цвет скорби. Костюм из Темниковского уезда, выполненный в конце XIX — начале XX в., относится к категории «печальных», или «горевых», костюмов. По-видимому, его могли носить как молодые девушки, собираясь к венцу, так и пожилые женщины.
Фрагменты свадебного полотенца .Из тульско-калужского региона.
В семейной обрядности полотенце являлось предметом особой важности, без которого родильные, свадебные и погребальные обряды были невозможны.
Как и в других местах, свадебные полотенца тщательно украшались.
В орнаментации тульских и калужских полотенец наиболее широкое распространение получила цветная перевить — вышивка цветными нитями по продернутому в виде сетки холсту.
Девичьи венчальные костюмы .Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченский уезд.
Отправляясь к венцу, оплакивая свою беззаботную, вольную жизнь, невеста из Бирюченского уезда надевала «печальную» одежду, состоящую из белой рубахи, черного сарафана, передника, пояса и головного платка. Белая венчальная рубаха называлась «старушечьей». Название рубахи связано с тем, что ее могла носить не только невеста, но и старуха.
Вышитые детали праздничной женской одежды .Тамбовской и Курской губерний начала XX в.
Во второй половине XIX в. под влиянием городской моды в крестьянской вышивке получает распространение техника работы крестом. Ее широкое бытование на всей территории России было связано, в первую очередь, с известной парфюмерно-косметической фирмой «Товарищество Брокар и К». Мелкая кустарная мастерская, основанная в Москве в 1864 г. Генрихом Брокаром, французом по происхождению, выпускала дешевые сорта туалетного мыла, в том числе «народное», по цене 1 коп. за кусок.
Костюм новобрачной .Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченскии уезд, с. Афанасьевка.
По возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображенном виде. Ее голову венчал закрытый головной убор — «сорока», украшенный золотным шитьем. Девичья одежда — сарафан — менялась на «бабью» — поневу.
Свадебный головной убор «сорока» из Бирюченского уезда Воронежской губернии (начало XX в.)
Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины.
Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». Кичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его.
Костюм новобрачной .1920-е гг. Пензенская губерния, Керенский уезд, с. Вяземка.
Этот наряд являлся одновременно и свадебной одеждой и костюмом, который женщина надевала по самым большим праздникам до рождения первого ребенка. Он состоит из рубахи, поневы распашного кроя, пояса, нагрудного украшения гайтана. Такой наряд носили с двурогой сорокой, украшенной золотной вышивкой.
Женский свадебный костюм .Начало XX в. Курская губерния, Суджанский уезд.
В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег.
Девичий праздничный костюм.Начало XX в. Вятская губерния, Вятский уезд
Основным русским женским народным свадебным костюмом XIX — начала
XX в. для всего Севера, Приуралья и Поволжья был комплекс одежды с сарафаном.
Девичий праздничный костюм. 1910—1920-е гг. Симбирская губерния, Сызранскии уезд, с. Жемковка
Венчальная рубаха-«целошница».1890-е гг. Вятская губерния, Яранский уезд, дер. Васькино [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Венчальная рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты. На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям.
Девичий венчальный костюм. Начало XX в. Новгородская губерния, Устюжский уезд [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Венчальный костюм включает в себя белую составную рубаху, темно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетеный пояс. Невеста дополняла наряд бусами.
Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.
По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентамис богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца.
Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в.
Важнейшим элементом свадьбы после венчания в церкви был ритуал надевания на голову - добрачной женского головного убора — "повивание», «окручивание»,"принятие закона», «снятие покрова» (Архангельская, Зологодская, Вятская губ.). Девичья прическа менялась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные
уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку.
Кокошник, XVIII — начало XIX в., Тверская губ.
Платки. Борушка
Платок, обязательная часть русского костюма, широко использовался в свадебном обряде. В приданое входили различные по назначению платки как домашнего, так и фабричного изготовления. Богатым невестам Каргопольского уезда Олонецкой губернии в середине — второй половине XIX в. готовили несколько золотошвейных платков.
Традиция вышивания золотными или серебряными нитями имела в России многовековую историю. Платки изготавливались из тонкой белой хлопчатобумажной ткани и декорировались вышивкой в технике «прикреп» или тамбурным швом.
Борушка (XIX в. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд) — закрытый женский праздничный головной убор, состоящий из очелья на твердой основе и донца.
Костюм новобрачной. 1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга)
В старом крестьянском быту полотенцем называли полотнище домотканого холста, концы которого украшали вышитыми или ткаными узорами, кружевом, полосами узорного ситца или кумача, лентами. Полотенца, имеющие только бытовое назначение, называли утиральниками, утирками; как правило, они имели скромную орнаментацию. Для свадебного обряда готовились особенно нарядные полотенца. По традиции, каждая девушка должна была приготовить к свадьбе от 30 до 100 полотенец.
Для свадебного ритуала предназначалось особое маленькое полотенце - ширинка, расшитое узорами.Ширинкой невеста перед отъездом к венцу утирала слезы; ею жених обвязывал невесте правую руку, за которую выводил ее из родительского дома, отправляясь в церковь. Такой ширинкой могли связывать руки жениха и невесты во время венчания.
Мужской свадебный костюм .Начало XX в. Вятская губерния, Котельнический уезд.
Костюмы женихов и севера и юга России не отличались большим разнообразием и богатством. По-видимому, не существовало различий между костюмами венчального и новобрачного периодов.
Традиционный свадебный наряд жениха состоял из плисовых, суконных, нанковых или льняных штанов, яркой шелковой, сатиновой или белой домотканой рубахи, тканого пояса, суконного кафтана «с борами» (с отрезной талией и вставленными по бокам клиньями), суконной или меховой шапки и, в отдельных местах, шейного платка, шубы. На венчании жениха часто подпоясывали богато вышитым или вытканным полотенцем. Платки, традиционно являющиеся принадлежностью женского костюма, в свадебном обряде использовались также как деталь одежды жениха.
Мужской свадебный костюм .Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченский уезд.
Мужская свадебная рубаха Бирюченского уезда по покрою близка женской рубахе той же местности. Она отличается длиной (102 см), пришитой к подолу цветной шелковой лентой, а также отсутствием «золотых ремней» и оборочек-«брыжжей» на манжетах. Так же как и к женской рубахе, обязательным дополнением к ней служило ожерелье-«грибатка», что является уникальным явлением в русском мужском костюме.
Мужская свадебная рубаха. 1920-е гг. Курская губерния, Суджанский уезд. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Свадебная рубаха жениха из Суджанского уезда выполнена из белой домашнего приготовления хлопчатобумажной ткани в крупную красную клетку в сложной технике многоремизного ткачества.
Мужской свадебный костюм. Начало XX в. Рязанская губерния, Сапожковскии уезд. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Рубаха жениха из Сапожковского уезда имеет туникообразный крой. Тканые заготовки с красными браными узорными полосами для нее, так же как и для некоторых женских рубах, готовились заранее. По-видимому, для этой свадебной рубахи на ткацком стане было выткано три полотнища: одно — центральное длиной 174 см и два длиной по 136 см, которые разрезались пополам и из них кроились боковые полотнища и рукава.
Рисунки для вышивания и вязания.
Лев. Фрагмент вышивки полотенца
Знаки, знания и умения наших предков. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Всё больше появляется свидетельств того, что наши предки обладали знаниями, о которых мы сегодня ещё пока даже не подозреваем. Видимо, величие цивилизации всё-таки определяется не кока-колой...
Дела давно минувших дней, искусство старины глубокой.
Мудры и изобретательны были наши предки в деле передачи знаний будущим поколениям. Не зря говорят: «Хочешь спрятать надёжно – положи на видное место». Вот так и поступали мудрецы, многие знания передавали через предметы, бывшие в повседневном обиходе. Можно о многом говорить: и о посуде, и о сказаниях, былинах и песнях, и об одежде. Давайте поговорим о вышивке на одежде. Что таят в себе эти замысловатые рисунки? Какую информацию несут через века потомкам? Кто вышивал? Как? И для чего?
В старину вышивали преимущественно девушки, так как, не рожавшие, они не имели права ничего делать в поле. Обязанности в славянских семьях распределялись строго: девушки вышивали и обшивали всю семью, бабушки готовили еду, присматривали за внуками; мамы работали в поле и хозяйничали по дому. Наши предки обучали девочек с трёхлетнего возраста всем премудростям этого рукоделия.
С детства, благодаря такому занятию, воспитывалось старание, терпение, усидчивость и понимание родовых символов.
Девушка, готовившаяся к свадьбе, должна была вышить около пятидесяти рушников, постельное бельё, свадебные подзоры, рубашки, занавесы, платки и другую одежду. Ткань изготавливалась вручную, из неё вырезалась, вырубалась рубаха. Рубаха была самой распространённой нательной одеждой древних славян. Её название происходит от корня «руб» – кусок, отрез ткани и родственный слову «рубить». Это был просто кусок ткани, перегнутый пополам, с отверстием для головы и подвязанный поясом. Изначально рубаха была цельнокроена, без швов. Позже спинку и перёд стали сшивать, добавляя рукава.
Рубаха делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка – из более тонкой и мягкой. Вышивкой окружали все отверстия в рубахе по кругу: рукава, подол и особенно ворот. Считалось, что при отсутствии обережной вышивки, злые духи могли проникнуть через неприкрытые рубахой части тела и навредить человеку.
Мир нашим предкам представлялся как древо с тремя ветками. Правая ветвь – это мир Яви (мир явный, в котором мы живём), левая ветвь – мир Нави (мир духов, куда попадают души после смерти). Между ними находится мир Прави, мировой закон, не допускающий проникновение из мира в мир. Правь – обиталище богов. Теперь понятно, зачем нужна вышивка. Она символизирует Правь, ту границу, которую не могут переступить силы Нави. Вышитая одежда становилась обережной и передавалась последующим поколениям: детям, внукам.
Замысловатый рисунок на ткани появляется, благодаря помощнице мастерицы – игле. Игла выполняет как бы функцию волшебной палочки. Дело в том, что маленький кусочек метала, обладает необыкновенной силой. Оказывается, она способна притягивать и пропускать через себя энергию пространства. Ушко иглы порождает вихревые потоки, которые вращаются вокруг, как торнадо и создают сильное поле. Оно, проходя через всю иглу, выливается на все предметы, коих касается остриё иглы, здесь и начинается настоящее волшебство. Ведь именно на кончике иглы сосредоточена вся мощь, целебная сила. А мысли, нежность, забота, любовь вышивальщицы по отношению к тому, кому предназначался предмет творения, многократно усиливали защитную функцию оберега.
Вышивка выполнялась, в основном, нитками красного цвета и всех его оттенков: алого, брусничного, смородинового, макового, вишнёвого. Этому цвету придавалось особое значение. Швы, которыми выполнялась вышивка – счётные. То есть для каждого стежка считаются нити ткани! Рисунок на ткань предварительно не переводился, а лишь крупными стежками намечалось его место и размер.
Вышивка – это не отдельно взятый символ, а некая комбинация символов, каждый из которых, несёт свой смысл. Наибольшее распространение получили такие счётные швы как «роспись», «набор», «счётная гладь». Можно часами говорить о способах и рисунках вышивки. Оставим это для последующего ознакомления, а сейчас коснёмся основных моментов этого волшебного творения.
Мастерица должна была обязательно ведать, что правильная обережная вышивка предполагает отсутствие узелков и путаных нитей с изнаночной стороны, так как узлы обрывают энергетическую связь вышивки с её носителем и затрудняют плавное течение энергии. Обе стороны должны были быть безупречно аккуратны. Изделия именно с такими вышитыми обереговыми символами предназначались для ведающих и витязей. При этом имеет значение и месторасположение рисунка, его цвет, сам рисунок, и, конечно же, процесс выполнения.
Многообразие символов поражает воображение. Каждый элемент узора имел своё значение. В изделиях, дошедших до наших дней, обыкновенный человек увидит народный орнамент, украшающий одежду, и мастерство; и только посвящённые разглядят в таинственных рисунках заложенные знания, определённую информацию, рассчитанную на оказание помощи в решении важных жизненных задач, понимание законов окружающего мира.
Вообще наши предки были довольно практичными людьми. Просто красивого, но бессмысленного использования символов в предметах повседневного обихода найти невозможно. Количество же обережных символов огромно. Это и различные линии, геометрические фигуры, образы животных, растений и др. Основой всей вышивки был крестик – символ жизни, солнца, защиты. Для воинов и охотников выполнялся двойной крест, это особая защитная функция алатыря, она помогала мужчинам в экстремальных ситуациях.
Для каждого элемента одежды была индивидуальная вышивка. Очень интересен следующий пример. Область лёгких и бронхов человеческого тела закрывает часть рубахи под названием «полики» и «оплечье», для украшения которых использовался узор «крючки» (лебеди). Непросто такое совпадение, ведь именно птицы (лебеди) у славян символизировали стихию воздуха, которым дышит человек при помощи тех же лёгких.
Так вот, врач – кинезиолог О.В. Деев при помощи терапевтического аппарата «ДиаДЭНС» (производство г. Екатеринбург, Россия) по методу Фолля сделал замеры изменения потенциалов в биологически активных точках (БАТ), отвечающих за состояние определённых меридианов (контрольно-измерительные точки), до и во время контакта с вышитым рисунком той области человеческого тела, которая прилегает к органу, связанному с исследуемым меридианом. И что же выяснилось? Оказывается: измерения показали способность конкретных узоров нормализовать параметры БАТ отдельных меридианов и, следовательно, благотворно воздействовать на внутренние органы человека.
Согласно диагностике врача О.В. Деева доказано благотворное влияние узоров головных лент, уборов на функционирование головного мозга, стимуляцию образного мышления, улучшение сна, нормализацию значений на точках гипоталамуса – центра вегетативной регуляции человеческого организма.
Вот такими «дикарями» и «невеждами второго сорта» были наши предки.
Откуда они черпали глубокие знания анатомии человека, законов окружающего мира? Связь микро и макрокосмоса? Мы пока точно этого не знаем, но всё это доказывает существование целого пласта культуры, знаний, заложенных не одним тысячелетием развития. Ведь за наш эмансипированный век мы только-только приблизились к разгадкам посланий наших предков. Купить и вышить полуфабрикат в магазине, и то далеко не каждому по силам, а что говорить о таинстве древней вышивки... Низкий поклон тем людям, которые способны восстановить связь времён, донести до нас всё величие и богатство культуры наших предков. Нам, потомкам славяно-ариев, есть чем гордиться, и есть к чему стремиться. Возрождение традиций имеет место быть!
Юбка – это обязательный атрибут женственности, и не потому что это красиво. Ношение юбки имеет свой сакральный смысл. Если вспомнить как были одеты женщины древних цивилизаций, то мы увидим их всех именно в платье или юбке: славянскую женщину – в сарафане, гречанку – в хитоне, египтянку – в калазирисе ( кусок материи, обертывающий фигуру от щиколоток до груди, поддерживаемый одной или двумя бретелями), римлянку – в тунике, женщин Индии – в сари, японок – в кимоно. Но почему?
В те времена, вследствие меньшего информационного загрязнения, люди гораздо полнее и ярче ощущали связь со своей внутренней природой, и четко понимали, что мужчина и женщина отличаются друг от друга не только физически, но и энергетически.Считалось, что женщина берёт свою энергию от Земли, это помогает ей укрепиться корнями и получить силу для материнства. Для женщины, важно, чтобы энергия шла вниз, поскольку нисходящий энергетический поток связан с детородной функцией и женские гормоны продуцируются в нижней части тела. Нужно помнить, что женская красота зависит от уровня женских гормонов: если он снижается, уходят и красота, и здоровье. Кроме того куполообразные юбки добавляют женщине хрупкости, загадочности и женственности. Манера одеваться, как ни странно это звучит в нашем стремительном и урбанистическом мире, очень влияет не только на женское здоровье, но и усиление магнетизма со стороны мужчин. Если женщина носит длинную юбку, это влияет на восприятие женщины самой себя как женщины, а также, на восприятии мужчиной женщины. Тем самым улучшая и гармонизируя отношения. Известны случаи, когда отказ от брюк и переход к ношению юбок и платьев помогал забеременеть женщинам, у которых был диагноз «бесплодие».
Матка – это сосуд, где накапливается женская энергия. У мужчин этого органа нет, им некуда накапливать энергию с такими качествами, потому они могут получить ее только от женщин. Но когда женщина одевает брюки и джинсы, тем самым перекрывая себе энергетический канал связи с Землей, зажимает все органы малого таза, закупоривает движение крови и энергии, тем самым оставляя свой священный сосуд пустым, и ей нечем делиться. А женская энергия, подаренная мужчине, делает его уравновешеннее, стабильнее, спокойнее, направляя его действия на созидание. Агрессивные, грубые мужчины – это те, кто лишен любви женщины, ее мягкой, ласкающей энергии.
В итоге получается, что на тонком плане нарушается обмен энергиями, женщина питает свой дух, укрепляя и усиливая его по мужскому типу, и взаимодействует с мужчиной как мужчина. На физическом плане это выражается в болезнях, ссорах и скандалах.
Первой публично одеть штаны осмелилась Коко Шанель, она же ввела их в моду. Тем самым словно прорвало плотину и женщины получили пропуск в мужской мир, поставив себя наравне с мужчиной, но равенства так и не получилось (да и не могло! Какой смысл уравнивать противоположности?) – вышла лишь конкуренция в социуме, а как следствие – в семье.
К сожалению, сейчас многие женщины не представляют себя без брюк, основной аргумент для них – удобство. Да, в джинсах удобнее выполнять мужскую работу, таскать тяжести, быстрее и ловчее передвигаться. Платье и юбка задают естественное торможение, что является благом для женщины, т.к. основное ее гармоничное состояние это покой.
Настоящей женщине никогда не придет в голову тягать грузные вещи, она спокойно подождет пока на горизонте появится мужчина, и мягко, по-женски попросит его о помощи, и в этом случае он не сможет отказать, ведь это проявление его мужской природы.
Выходит, что мини-юбка , пришедшая к нам с Запада вместе с джинсами, также сыграла свою роковую роль в падении рождаемости и рассеивании психической и энергетической силы наших женщин, которым теперь нечем поделиться с мужчинами, в результате богатыри Земли Русской мельчать стали.
Не просто так на Великой Руси существовали традиции и обычаи, всё имело огромный смысл! Даже то, что женщина покрывала голову платком, тоже имеет свое сакральное значение! Это помогало ей не «уноситься в воздух» сознанием, по мужскому типу. Ведь мужчина питает свой дух стихией воздуха, через верхнюю часть тела. А теперь платок стал рудиментом, но он тоже принимал участие в формировании женской энергетики – мало вверху, много внизу, делая нас устойчивыми вниз.
Дорогие женщины! Носите юбки и платья для себя, наслаждайтесь своей женственностью. Именно в этой одежде вы ни на секунду не забудете, кто вы есть на самом деле.
Спасибо. Очень люблю длинные юбки, длинные платья. не ношу, потому что..., но очень люблю, из всего всего всегда выберу длинную юбку. Бегу надевать длинную юбку.
Когда раньше смотрели фильмы, где се девушки в длинных платьях, это мое. А Джейн Эйр любимая книга и любимый фильм, и тоже длинные платья, ровный пробор, никакой косметики. Ах, как это красиво.
Последний раз редактировалось Аня; 27.09.2013 в 19:06..
Фартук — одна из основных частей традиционного женского костюма. Выполняет утилитарную и празднично-декоративную функцию, часто используется в магической практике и обрядах.
В народных представлениях Фартук — символ женщины, женского начала . У южных славян белый Фартук и передник с яркой вышивкой носили только девушки на выданье и замужние женщины.
По положению Фартук нередко гадали: покосившийся Фартук предвещает девушке скорый брак, если Фартук развяжется, значит у какой-то женщины начались роды . Для облегчения родов акушерка ударяла роженицу Фартуком, приговаривая: «Я, старая, родила, а ты еще нет!»
Новорожденного принимали в передник матери или бабушки, чтобы он долго жил и был здоровым. В Полесье при первом выгоне скота под порог подкладывали Фартук хозяйки, чтобы скотина была привязана к дому.
Фартуку приписывалась продуцирующая сила. В Белоруссии при входе в дом мужа молодая переступала через расстеленный Фартук свекрови, чтобы быть плодовитой.
В Полесье на крестинах кум бил горшок с «бабиной кашей» и бросал черепки в Фартук молодухам, говоря: «Чтобы детки водились!» . Таким образом лечили и бесплодных женщин. При первом севе хозяйка наполняла свой Фартук зерном. На Украине считали, что лен хорошо уродится, если его сеять из Фартука. Болгары первые сжатые снопы пшеницы покрывали белым Фартуком «для урожая», а последний сноп клали на красный Фартук.
У южных славян Фартук использовался и при отгоне градоносной тучи: женщина снимала Фартук, идя навстречу туче, что было равнозначно наготе.
Е.С.Узенёва
Последний раз редактировалось Аня; 05.10.2013 в 20:44..
На фестивале "Русское поле" можно было увидеть великое множество различных костюмов из многих уголков огромной России [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Важною «павой», «душой голубицей»
Издавна так называли девицу.
Девичьи руки в труде и заботе
С ранней поры привыкали к работе:
Ткали и пряли, вязали и шили,
Сеяли, жали и тесто месили. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
В трудной работе сгибалась спина...
Но выходила на праздник она
В дивном наряде крестьянской одежды,
Где весь узор о мечте и надежде:
Красным расшиты запон и рубаха
(Черное — скорбь, что на родине свято),
По подолу, как на вспаханном поле,
Ромбы узорной легли полосою;
Символы солнца и знаки земли.
Марина, какую хорошую тему ты ведешь - про русский костюм. Какая красота! Какие краски! Какие женщины сразу становятся неотразимыми! Ведь нам и в наше время это доступно, использовать какую-нибудь детальку, пояс, оборочку... Ведь нам всем нравятся длинные юбки. И они, без сомнения, идут всем. А сколько примеров для подражания, чтобы сшить к следующему лету ВСЕМ такие платья! Вот это будет зрелище, вот это будут эмоции, вот это будет Матрица! Я прям представила картину!!!
Что такое понёва, либо Юбка как определитель возраста [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Художник Сергей Арсеньевич Виноградов (1870-1938). «Бабы тульские»
Что, вы не понимаете, что же это все-таки за зверек таковой – понёва? Да это самый что ни на есть обычный дамский прикид – юбка! Не слышали? А вот послушайте…
Понева на юге Руси – это кусочек клетчатой ткани, который оборачивался вокруг бедер и вздергивался на талии при помощи гашника – шерстяного шнура.
Согласно моде того либо другого времени (либо той либо другой деревни) понева спускалась ниже талии, или, напротив, подымалась выше, под грудь. Если учитывать, что ширина ткацкого станка была от 35 см, то становится понятным, почему понева составлялась из нескольких полотнищ, обычно из 3-х. Снизу понева украшалась вышивкой. К примеру, воронежские именитые поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись разными швами и розетками, блестками… Т.е. понева – это целый комплекс украшений, которые покрывали эту деталь женской одежки.
Что касается костюмчика как комплекса, то в базе российского народного костюмчика была рубашка. Рубашку носили малыши, старухи, девицы. А уже поверх рубашки зависимо от того, какого возраста была дама, надевались надлежащие дополнительные детали костюмчика.
На юге это была понева (даже существовал таковой ритуал – одевание поневы, который гласил о том, что женщина уже могла быть просватанной), потому комплекс одежки так и именовался – поневный. В неких селах Пензенской области дамы до сего времени носят томные браные (т.е. тканые) поневы.
Поневы трехполые состояли из 3-х полотен, цвета – к примеру, красноватый, голубий, белоснежный (ну, прогуливались, в общем, сплошь в прообразах грядущего русского флага…). База для их бралась конопляная, а ут?к (поперечные нити ткани) был шерстяной. Но это наружняя черта одежки.
Внутреннее же ее содержание заключалось в кропотливо разработанном широком узорном, браном подподольнике. Эти подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на их солярных, т.е. солнечных символов – ерг. Ерга, либо ярга – это древнейшее обозначение солнечного животворящего знака, знака энергии жизни. Это символ Ярилы, древнего славянского бога, от которого ярится земля и все живое. Ерг на костюмчике могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати.
Дама носила поневу в протяжении всей жизни, но в различные периоды ее внешний облик изменялся. В первый раз поневу добрую, прекрасную, одиннадцати ерг юная дама надевала на женитьбу. Но не сходу. На 1-ый денек женитьбы перед приходом сватов и жениха жена надевала «печальный» наряд – поневу о 3-х ергах. И только после перехода в дом супруга юная супруга переодевалась в праздничную поневу. Отныне жена, как ни обидно, становилась бабой. И уже не снимала поневы до конца собственной жизни. В чадородный период дама носила поневы об 11, 9, 7 и 5 ергах.
В какой-то момент любая дама, естественно, теряет способность к деторождению и из бабы преобразуется в старуху, конкретно так повелось именовать таких дам у российского народа и часто таким «старухам» на Руси чуть исполнялось 40 лет. Но вообще-то любая дама сама определяла это свое время. И сама (добровольно!!!) надевала поневу о 3-х ергах. Поближе к 70 годам надевалась понева об одной ерге. Глубочайшие старухи носили особенные, совершенно легкие поневы. И узкая белоснежная ергическая полоса на их ткалась уже безо всяких орнаментов и, как следует, была дешева.
Были для российских дам особенные правила ношения нарядов в деньки праздничков и печали. В 1-ые деньки праздничков бабы наряжались в поневы об 9, 11 ергах, т.е. в самые прекрасные. У торжественной поневы ширина бранья была обширнее, краски сочнее, многоцветнее, узоры труднее. Проводив супруга в армию, солдатка носила грустную поневу о 3-х ергах до его возвращения. Вдове полагалось носить грустные одежды и поневу об одной ерге всю жизнь.
Сохраняя в протяжении веков с любовью и почтением традиции протцов, нашедшие отклик в самых различных деталях быта, человек может сохранить себя как духовную суть, существо, являющееся элементом природы, космоса. Об этом всегда знали наши праотцы, свято соблюдая обычаи и традиции. Держать в голове об этом полезно и нам всем!
Народная одежда - русский сарафан [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Старейшее письменное свидетельство о русском сарафане датируется 1376 годом, и, что самое интересное, под упомянутым названием документ описывает предмет, как ни странно, мужского гардероба. Сарафаном называлась длинная распашная мужская рубаха и вплоть до XVII века и летописи, и официальные документы, и народные песни того периода используют это слово только в данном ракурсе.
Лишь в более поздних источниках сарафан, наконец, становится частью женского костюма, являющей собой горничную, другими словами, одеваемую в горнице, одежду, как с рукавами, так и без них. Вероятнее всего, подобный элемент гардероба существовал и ранее, но имел иное название, а с XVII столетия стал уже называться сарафаном.
В представлении же наших современниц, сарафан — это, скорее, собирательный образ народной женской одежды на лямках. Будучи родом из центральных частей России, сарафан следом за переселенцами отправляется и в Сибирь, и на Кавказ, все более укрепляясь в своих позициях. Наиболее древним вариантом русского сарафана считается глухой прямой и косоклинный сарафан.
Первые образцы даже больше напоминают длинные рубахи, сшитые изо льна или шерсти традиционных цветов – белого, красного или черного. Гораздо шире известен круглый сарафан, обретший популярность к началу прошлого века. На его пошив шли яркие покупные ткани, а простоту кроя разнообразили всевозможными ленточками, кружевами и бахромой. И самым юным среди сарфанов называют сарафан на лифе.
На украшение сарафана хозяева не скупились, да и сами полотнища, скажем, косоклинного сарафана подчас по нижнему краю достигали восьми метров. Спереди же полотнища застегивались на ажурные пуговички с петельками из шелкового шнурка, а иногда сарафан оторачивали мехом. Конечно, такая одежда была чуть ли не семейной реликвией и передавалась из поколения в поколение.
Позже сарафаны сохранили свою популярность в среде мещан, купцов и состоятельных ремесленников да крестьян. Хотя, и дворянка порой могла явиться на бал в сарафане, пусть и несколько стилизованном под европейское платье.
О традиции: сарафан одевался на две рубахи и нижние юбки, что создавало особую пышность форм. Поверх одевали душегрейку или шугай, а на голову надевались расшитые кокошники, кички или венцы в зависимости от статуса женщины. И завершали образ русской красавицы тонкие шали и богатые украшения.
Рубаха: однокоренные русские слова: рубить- рассекать, рвать; рубец- шрам; рубище – простая, грубая одежда; то есть старинное, раскроенное и сшитое изделие. Швы выполненные вручную, действительно на ощупь похожи на шрамы, так как осыпающийся край полотна не обметывался, а подворачивался во внутрь шва и он получался выпуклым.
В других славянских языках однокоренные слова означают:
Болг. – кайма, край
Сербо-хорв. – кайма, шов
Словенский – кайма, ткань, простая рубаха.
Чешск, словацк. – изнанка, кайма, женская сорочка.
(Фасмер, Этимологический словарь русского языка, СПб, Азбука, 1996.)
Анализ этого семантического поля позволяет нам добавить, что рубаха – это еще и окаймленное, вышитое изделие. Если вспомнить, что доминирующий цвет народной вышивки – красный и она тоже выпуклая, то сравнение с рубцами вполне закономерно. Тем более что в эпоху ведения войн мечами и топорами повсеместно бытовала мода на татуировки и «художественные» шрамы.
Итак, рубаха воспринималась нашими предками как полотно, покрытое ранами-разрезами и покрытое зажившими шрамами- швами и вышивкой. Возможно, сама идея сшивать одежду (шкуры, а потом и полотно) пришла из необходимости соединять жилами или нитью края ран для заживления.
Такое негативное сравнение, возможно, есть реакция на введенную кем-то новинку – сшитую одежду (вспомним реакцию наших стариков на современную моду).
Следы бытования у славян не сшитой одежды подобной индийскому сари, греческой тунике или римской тоге мы находим опять-таки в языке. По древне-русски одежда- облачение то есть оболочка, которая обволакивала, оборачивалась вокруг тела. Рудиментами такой одежды являются широкие пояса украинцев и болгар, полотенчатые головные уборы Белоруссии, наряд свадебного чина дружки- перевязь через плечо.
Неизвестно, сами ли славяне придумали фасон женской рубахи со сборенными рукавами и воротом на тесёмках , удобным для кормления младенцев .Но из истории Римской Империи нам известно, что в первые века новой эры там происходит резкая смена народного костюма . Древний Рим носил тоги и другую сшитую и не сшитую одежду , но совершенно отличную от традиционного костюма средневековой Италии , включающего женскую рубаху, похожую на славянскую. Это было время нашествия варварских племён, в том числе и славянских. Рубаха пришла на юг Европы с севера.
Бывают рубахи будничные и праздничные, ворожбенные, покосные, свадебные и похоронные. Оттого и шьются они по-разному, разные обереги несут, из разного материала делаются. Так же различают рубахи: исподки – нательные (холщовые) и красные – верхние нарядные (отсюда красно платье).
Древним названием одежды вообще было у славян слово «портище” – отрез (кусок ткани); отсюда и слово «портной” – человек, шьющий одежду. Название это продержалось на Руси до пятнадцатого века, а в олонецких говорах еще в девятнадцатом веке одежду называли «порт”.
Наиболее архаичной формой одежды у славян являлся, конечно же, руб. Это был простой шмат (отрезок) ткани (льняной, конопляной), который перегибался пополам, а на сгибе делалось отверстие для головы. Руб мог быть сшивной – сшитый по бокам или не сшивной, но обязательно перехваченный поясом. Девичья запона, дошедшая до наших дней, и есть такой несшивной руб. Делалась запона из льняного крашенного толста, подпоясывалась, и была обыкновенно несколько короче рубахи, на которую одевалась.
Материалом для рубахи издревле служила домоткань: холст, серьмяга, льняное полотно, шерсть домашней выделки. Вот древние славянские названия тканей: частина, узина, толстина, вретище, шерстян-волосень. Так по названию материала часто и рубаху называли: пестрядевая рубаха – из пестряди, пеньковой и льняной грубой ткани в пеструю полоску; «замашная рубаха” – рубаха из замашки (дергунца), бесплодной конопли (мужское растение); «веретище” – очень грубая рубаха из веретья, ткани из оческов льна и конопли.
Кроме самых простых и грубых тканей, было много тканей тонкой выработки, как местных, так и привозных. С двенадцатого века, в народе получили широкое распространение кумча, бязь, миткаль (привозные). Гладко окрашенные ткани назывались крашениною, узорчатые – набойкой. Любили в старину красить ткани в красный, зеленый, желтый и черный цвета. Соковыми красками красили – из растений. Зеленую краску делали из травы пырея, желтую и коричневую – из луковой шелухи, оранжевую – из коры яблоневых побегов, красную – из ягод… В ладу с Природой надо было жить всегда, ведь, чтобы рубаху сшить, необходимо лен посеять, вытеребить, размять, расчесать, спрясть, выткать полотно и только потом шить…
С шестнадцатого века вошло в обращение и народное слово «платье”, и портные с тех пор стали называться: кафтанники, шубники, шапочники. Название «портной” сохранилось, вероятно, лишь для мастеров, шьющих рубахи и портки.
Наиболее архаичным кроем рубахи можно назвать туникообразный. При таком крое мужская рубаха отличается от женской только меньшей длинной и наличием подоплеки. Подоплека – холщевая или из серпянки (грубой льняной или пеньковой ткани) подкладка на грудь и спину мужской рубахи. Подоплека служит для прочности: от тяжелой работы ткань на плечах истлевает от пота. «Рубаха – трут: трутом на плечах перегорела”, – в шутку говорил народ.
Сказать надобно, что рубахи никогда не шились в обтяжку; крой всегда был свободным, и рубаха всегда подпоясывалась. Рукава делались довольно длинными (до первой фаланги большого пальца – на мужских рубахах) и узкими. Для того, чтобы рукава могли двигаться свободно, в подмышку вшивали ластовицу (ласток, ласточенок) – кусок прямоугольной ткани, как правило красного или синего цвета.
Рукава женской рубахи могли достигать удивительной длины. Такие рукава собирали красивыми складками по руке, и схватывались у запястья узорчатыми зарукавьями. Рубахи -долгорукавки дожили почти до наших дней в Рязанской губерни, и поражают мастерством вышивки…
Крой русской рубахи а домонгольский период отличался мудрой простотой. Так как полотно ткалось довольно узким (от 32 до 60 см.), рубаху расширяли за счет боковых клиньев. Рукав делали вышитый, длинный и узкий; носили дорогие зарукавья из добротной узорчатой ткани. Воротника же а этот период не было; вместо него одевался ожерелок, застегивавшийся сзади на клялышь. Ожерелок, как и зарукавья, богато украшался вышивкой и даже каменьями и перламутром.
Женская рубаха была «в рост”, и у шеи могла собираться в сборку. Женщины также носили ожерелья, запястья и навесные украшения.
В пятнадцатом веке, получил распространение косой ворот на мужских рубахах. Пришивной манжет на женских рубахах (равно как и рукав в сборку) появился только в семнадцатом веке. Женские рубахи иногда богато расшивались жемчугом – скатным северным, а то и гурмыжским – из Персии. Кроме того, в большом ходу был перламутр – «раковина”, как его называли в старину.
Издавна было известно золотое шитье. Древние киевляне носили одежду с большим количеством золотого шитья. Самая старая из известных -русская золотая вышивка была найдена археологами в кургане князя Черного (близ Чернигова), и датируется десятым веком. Близ города Пронска в курганах были найдены останки шелковой одежды с сохранившимися воротниками. Воротники, как отложенные, так и стойкой, были вышиты золотой нитью и имели бронзовые пуговки. Датируется погребение двенадцатым веком. Один из старейших центров русского золотого шитья находился в городе Торжке…
А вот украшение женских рубах кружевными вставками -явление относительно новое, ему всего триста лет. Знаменитые Михайловские кружева (численное кружево) радуют глаз традиционной цветовой гаммой, (красный, белый, синий)…
Украшение рубахи всегда было исполнено глубокого смысла и представляло собой иногда сложнейшее сочетание обережной и иной волховской символики. Особенно обильно украшались ворот, подол и рукава, а также и швы. Рубахи обшивались тесьмой, вышивались, украшались узорными лоскутными нашивками.
Обычные для рубах вышитые обережные мотивы: кони, птицы, дерево Жизни, растения и растительные орнаменты вообще, ланки (ударение на «и”) – антропоморфные персонажи, изображения Богов… Весьма многообразны полосчатые орнаменты: травчатый, лапчатый, личиками, Струями, репьями, копытцами, коньками, свинушками, крестом и кружалком, и т.д. Нужно отметить, что иногда вышитые части перешивались со старой рубахи на новую (Аналогично было и с полотенцами).
На Руси, традиционным обережным цветом был красный – цвет огня, цвет крови. Сама холстина в рубахах называлась Землей, а вышивка Ярью. Таким образом, Небесный Огонь, покрывая Землю, зачинал и оберегал все живое.
В древности русский народ различал до тридцати оттенков красного цвета. Каждый из них имел свое название, например: черевчатый (черемной) – красный, багрец – аловишневый, мясной – алый, кармазиновый – малиновый, рудо-желтый – оттенок рыже-красного цвета, кумашный – красно-алый, чремной-искрасной – рыжий, боканный – красный, и т.п. Справедливости ради нужно сказать, что точное определение и обозначение того или иного цветового оттенка посредством слов современного языка крайне затруднительно, ибо наши далекие Предки гораздо тоньше нас чувствовали цвета, а так же то настроение, которое они создают в душе человека.
Следует добавить, что в качестве оберегов славяне использовали большое количество навесных украшений, (особенно женщины). Еще в четвертом веке арабские путешественники отмечали обилие украшений у восточных славянских женщин, особо выделяя золотые и шейные серебряные гривны, а так же большое количество украсов из высоко ценившегося тогда зеленого бисера. Монисты, ожерелья, браслеты и другая «женская кузнь”, изготовленная славянскими мастерами, всегда ценилась знатоками.
Рубахи подпоясывались – пояс издревле представлялся сильным и действенным оберегом. Его ткали, вышивали узорами, украшали капторгами и тузлупами. К дорогим кожаным поясам подвешивали маяльники – качающиеся привески, иногда с дорогими камнями или смазнями. Кисти бранных поясов украшались самоцветными варворками и золотой нитью. Девочки с детства плели красную нить, которой матери позднее опоясывали их перед свадьбой. Известны нательные пояса, которые носили на голое тело – их не снимали даже в бане, веря в защитную силу…
На Руси издавна ценились дородство в фигуре, поэтому рубаха подпоясывалась низко, а над поясом делался напуск. Это, в основном, касалось середовых – людей среднего возраста; молодежь подпоясывалась по талии. Нижняя рубаха подпоясывалась шнурком) Длина рубахи так же имела свои возрастные различия: старики (белые люди) и дети носили длинные рубахи. Мужики носили рубахи короче – немного выше или немного ниже колена. Женщины – до стопы. Так же разным возрастам соответствовали разные типы вышивок: наибольшее количество вышивок присутствовало на девичьей одежде. В зависимости от статуса и возраста женщины на ее понёве было определенное число свастических символов солнца от 1 до 12….
Таков был древнерусский канон, позже, с течением времени, претерпевший некоторые изменения, но в главном сохранивший и донесший до нас сквозь столетия драгоценное наследие древней культуры.
Русский исторический костюм .
Русский костюм в фотоработах Дмитрия Давыдова
Давыдов Дмитрий Юрьевич
Родился в Москве 29 декабря 1960 года. По образованию инженер-математик. С 1989 года -профессиональный фотожурналист. Работал в ряде периодических изданий, участвовал в культурных проектах, в том числе: «Русская Америка», «Столетие русской иллюстрированной открытки», экспедиция ЮНЕСКО «Шелковый путь». Член творческого объединения «Студия 110», профессионально-творческого союза графиков. Работы находятся в частных коллекциях в Москве, Нью-Йорке, Париже, Страсбурге
Продолжение можно посмотреть в сообществе "Круг Сварога: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Русский костюм
Ну очень красиво!
